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RETRATO

A la hora de realizar una Fotografia de Retrato tiene mucho que ver la relacion que has establecido con dicha persona.El hablarle, platicar de algun dato curioso o simplemente preguntar de su vida, son acciones que ayudan en la confianza y seguridad de la persona.Recordemos que más del 70% de los retratados sienten alguna incomodidad al sentir cerca la camara, por lo tanto se debe trabajar en  ése aspecto antes de comenzar con la composición de dicho producto.

En el retrato es de vital importancia el mantener una distancia óptima para que la cámara ( en dado caso de usar un lente sencillo sin zoom) pueda captar los detalles y/o particularidades que quieran tomarse.

Recuerda siempre que una buena foto es aquella que se aparta del montón ( sin perder clase y estilo), nunca olvides el mover tu camara de lugar ( arriba, abajo, izquierda, derecha) depende de un  buen fotografo el favorecer al retratado.

La fotografia de Retrato tiene multiples fasetas. Encontramos desde el clásico retrato de la Abuela hasta las complicadas y divertidas tomas a personas desconocidas; como quiera que sea,el FotoRetrato es un amplio concepto que permite experimentar con las formas, texturas y  colores.

Foto: oswaldo gtz.

En general se caracterizan por la posibilidad de efectuar todo tipo de descentramientos, basculando los paneles delantero y trasero, lo que da un control total sobre la forma de la imagen, su perspectiva y el reparto de la profundidad de campo. El encuadre y enfoque se realiza sobre una placa de cristal esmerilado, sobre la quen puede dibujarse con lápiz graso y recortar máscaras para efectos especiales.
En la mayoría de los nuevos modelos puede sustituirse el panel trasero o acoplarse al mismo un respaldo digital, de forma que pueden obtenerse imágenes de altísima resolución y cuyo tamaño alcanza varios gigabites

El alto grado de control de la imagen, así como la utilización de formatos grandes ( algunas hasta 24x30 y más), hacen que sea la cámara ideal para publicidad y temas que vayan a sufrir enormes ampliaciones.

Son cámaras de este grupo las Cambo, Sinar, etc

Los modelos conocidos como "press", que han gozado, durante muchas décadas de fervor de los periodistas norteamericanos; cuentan además con empuñadura anatómica, contactos para flash, telémetro, visores intercambiables, etc. En Europa no han tenido mucho éxito, debido posiblemente a su elevado peso y volumen.

Son cámaras de este grupo las Linhof, Mamiya Press, Horseman, etc.

Presentan problemas de paralaje y además la imagen posee inversión lateral. 
El enfoque se realiza mirando una pantalla superior provista de capuchón. Además, muy pocas presentan objetivos intercambiables y en ese caso habría que adquirir dos objetivos para cada distancia focal, lo que encarce y limita mucho el equipo..

Utilizan película en rollo igual que las anteriores y algunas además película en hojas.

Son cámaras de este grupo las de la serie D de Mamiya y sobre todo las emblemáticas Rolleiflex.

Todas utilizan película en rollo de 70 mm. de ancho. Esta película se presenta enrollada junto con un papel negro. Sobre ella pueden impresionarse diversos formatos de negativo; los más corrientes son los de 4,5x6, 6x6 y 7x6 cm., correspondientes a los códigos: 120, 220 y 620. Algunas admiten también respaldos para película instantánea.

A diferencia del grupo anterior, estas cámaras son menos sofisticadas, carecen la mayoría de exposímetro, no llevan autofoco, ni telémetro, ni autodisparador, y sus obturadores pueden ser de tipo central o planofocales, pero raramente superan 1/1000 de segundo.
Hoy en día existe la tendencia a ir incorporando poco a poco los avances de la SRL de 35 mm en este grupo.

Como ventaja presentan un formato de tres a cinco veces superior al de paso universal; este formato, en ocasiones es el único aceptado en artes gráficas.

Son cámaras de este grupo: la serie 500 de Hasselblad, la Mamiya C, Las Bronicas, etc.

Son modelos de este grupo las Zenit RX, Pentax P30N, Nikon F-4, Canon Eos-1, y muchísimos más.

Todas, en general, poseen las siguientes características:

• Ópticas intercambiables: el objetivo standard puede ser cambiado por otros de distinta longitud focal. Algunas marcas cuentan con casi un centenar de objetivos desde 8 a 2000 mm.
• Visor pentaprisma, con enfoque, encuadre, y lectura del exposímetro a través del objetivo.
• Exposímetro incorporado tipo TTL.
• Obturador Plano-focal con velocidades comprendidas entre los 30" y 1/8000 de segundo.
• Diversos mecanismos de control como el autodisparador, anillo de ajuste de la sensibilidad de la película, zapata de conexión para flash, contactos para motor, lector de código DX, etc.

Utilizan película perforada en chasis de 35 mm., también llamado 135 o de paso universal. El formato de fotograma más corriente es de 24 x 36 mm., aunque unas pocas usan los hacen en 18 x 24 y por tanto consiguen el doble de fotogramas. Existen también algunas que utilizan película en cartuchos "pack" de código 126, que proporcionan 12 ó 20 copias cuadradas de 28x28 mm.

Debido al visor óptico presentan, a distancias cortas, error de paralaje.

Nuevo sistema creado en 1996 por acuerdo entre las compañías Kodak, Fuji, Nikon, Canon, Polaroid y Agfa para conseguir la máxima sencillez para el aficionado. Lás cámaras son específicas y más pequeñas que las de 35mm.

En este sentido, el proceso de carga de película se ha simplificado al máximo y sobre ella se pueden impresinar tres "formatos" de negativo (clásico, high definition y panorámico), que en realidad no son tales sino máscaras sobreimpuestas sobre el negativo. Presenta inumerable ventajas como el cambio de película a la mitad de rollo, indicadores de estado, impresión de datos, etc. La gama de cámaras abarca desde las sencillas de aficionado hasta las casi profesionales.

Al contrario que las anteriores, estas cámaras están pensadas para aficionados y caben fácilmente en un bolsillo. Suelen estar equipadas con un objetivo de foco fijo de 25 mm. Un ejemplo clásico es la Kodak Pocket Instamatic. Todas llevan película en rollo de 16 mm., alojada en un pequeño chasis con dos núcleos, proporcionan 12, 18 ó 20 fotogramas 13x17 mm., correspondientes al código de película denominado 110.

Cada día son más raras, ya que su nicho comercial está siendo ocupado por las APS y las de visor directo.

A las peliculas que utilizan las camaras fotograficas se les denomina PELICULAS FOTOSENSIBLES ( son sensibles a la luz) es por ello que un factor muy importante a  la hora de tomar foto es la cantidad y tipo de luz que tenemos.

La fotografia aquí presentada fue tomada en un espacio donde habia poca luz y ésta era proveniente de lamparas. Partiendo de ello podemos ver que la imagen tiene fuertes cantidades de luz amarilla por lo que sus colores naturales tienden a perderse.

El rollo de las camaras está diseñado para trabajar en condiciones optimas de luz ( luz natural), por lo tanto  exponer el rollo a algun otro tipo de luz provocará cambios en la luminosidad del producto.

Afortunadamente no debemos casarnos con los conceptos, es aquí donde la persona puede experimentar con los colores, ideas  y proyectos muy personales  que quisiera desarrollar.

Foto: Oswaldo Gtz.

Son las cámaras de serie más pequeñas que existen. Están concebidas para uso científico y militar, se las conoce también como cámaras espía. Utilizan película de formatos especiales, por lo general rollos de 16 mm. de anchura. El modelo más conocido es la MINOX C, que impresiona 35 fotogramas 8x15; monta un objetivo de 15 mm., f/3,5 y un obturador electrónico con velocidades comprendidas entre 10 s. y 1/1000.

Como no tienen anillo de enfoque y suelen estar enfocadas a la hiperfocal del objetivo, la distancia mínima de enfoque (importantísima para copia de documentos en espionaje) se determina desenrrollando la propia cadenita graduada que vale de sujección.
Existen ampliadoras y proyectores específicos para este tipo de cámaras

La clasificación de las cámaras puede hacerse atendiendo a varios criterios: su forma, el formato de la película, el sistema de visión, su uso, etc. Así pues, dependiendo de las necesidades a la hora de realizar una fotografia se puede hechar mano de algun tipo de camara que facilite y mejore el capturar una imagen.

3.- CÁMARAS PANORÁMICAS: Se caracterizan por proporcionar fotografías con un amplio campo de visión, incluso 360º, superior por tanto al de los ojos de pez, y además sin deformaciones. Con estas cámaras se suelen hacer las postales alargadas de montañas.
Existen varios modelos, en el primero, llamado sistema rotatorio, la cámara gira sobre un trípode especial, mientras la película pasa a través de una rendija, en otros gira únicamente el objetivo. Existen otros sistemas que, aunque no llegan a cubir los 360º, se llaman también panorámicos y se basan en el empleo de ultra grandes angulares y el tapado con máscaras de parte de la película; un sistema similar a lo que en el formato APS se denomina "panorámico".
La variedad de modelos en cuanto a precio y prestaciones es enorme, las hay desde poco más de 1000 ptas.., como las recientes Kodak streech, desechables, hasta las excelentes Hasselblad SWC.
 

4.- CÁMARAS SUBMARINAS: aunque existen cámaras compactas capaces de fotografiar a un par de metros bajo el agua, y accesorios que permiten sumergir ciertas cámaras hasta cientos de metros, no pueden considerarse estrictamente submarinas, ya que no tienen todo su instrumental diseñado para actuar en ese medio.
Las auténticas cámaras submarinas llevan, además de fuertes juntas tóricas entre el cuerpo y sus componentes, mandos sobredimensionados recubiertos de caucho y objetivos corregidos para refractar óptimamente entre el vidrio y el agua, y con menor longitud focal. Casi todas son de paso universal y presentan además conexiones para flashes estancos especiales.

Son cámaras de este grupo, sumergibles hasta 30m. las Nikonos y Calipso de Nikon y la Ricoh Half Marine. La nueva Nikon RS es capaz de bajar hasta los 70 m y presenta el primer zoom submarino.
Otra alternativa que cada día gana más adeptos por su versatilidad es la de adquirir una caja estanca específica para algunos modelos SLR. Estas cajas, están dotadas de resortes que se corresponden con la mayoría de los controles del cuerpo de la cámara, permiten usar un sólo cupero dentro y fuera del agua y, en este último caso, sumergirse hasta profundidades del orden de los 80m.
Para profundidades superiores a los 80 metros, hay que introducir las cámaras en fuertes cajas metálicas preparadas para soportar altas presiones. Como bajo el agua puede regularse su peso, suele aprovecharse para introducir cámaras de mayor formato, pero cómo más allá de los 40 metros de profundidad se precisan trajes y mezclas de aire especiales, el buceo a estas profundidades quede fuera del alcance del aficionado y la mayor parte de las fotogfrafía de realizan ya desde minisubmarinos.
 
 

Las cámaras actuales son de dos tipos: en unas, tras hacer la foto se tira de una lengüeta y se saca una copia que, tras esperar unos segundos, se separa en dos capas: un negativo y un positivo. En el otro sistema no hay que tirar de nada y la foto sale sola y se autorevela.

Ambos sistemas, actualmente con patente exclusiva de Polaroid, se basan en la existencia de una ampollas de reactivos incluidas en la hoja, que revientan al salir por los rodillos de la máquina. Lógicamente sólo utilizan película en hojas, y con una serie de formatos específicos para ellas.

Tras perder con ellas Kodak el pleito del siglo, las cámaras Polaroid son actualmente las únicas representantes de este grupo.

Estos filtros son un auxiliar muy apreciados por los aficionados a la fotografía porque: Restablecen el equilibrio de los colores y reducen los contrastes entre las partes de un mismo sujeto, también dan al cielo los tonos de nuestra inspiración ya que existen en distintos colores: azul, tabaco, malva, fluorescentes etc, pueden despejar las brumas y anticipar la puesta del sol.

Los filtros degradados son ajustables en altura, la parte coloreada cubre menos de la mitad del filtro, comprende una zona de transición gradual antes que el filtro se convierta en transparente.

Los filtros difusores se ofrecen de distintos tipos: Los difusores coloreados están hechos con película coloreada y metalizada, difuminan las altas luces y dan tonos pastel. Los de niebla producen un efecto de niebla y humo, aclaran la escena, disminuyen el contraste y reducen la saturación de color, se consiguen en distintas densidades. Los de punto central comprenden un área exterior con capacidad de difusión, dejando la parte central clara y nítida.

CONCEPTOS BASICOS: Para sacar el máximo provecho de un filtro difusor o
suavizador, debemos tener en cuenta una serie de puntos importantes:
La calidad y dirección de la iluminación, la distancia focal del objetivo y la abertura del diafragma afectan a la suavidad de la imagen.

Iluminación: Para potenciar el efecto, deberemos hacer la toma con iluminación suave. El contraluz exagera el efecto.

Abertura: Con un diafragma muy abierto se consigue una suavidad general. Una abertura pequeña da una imagen más nítida, con altas luces difusas.

Distancia focal: Los objetivos normales y los teleobjetivos exageran el efecto suavizador, que es menos evidente en los objetivos gran angulares.

Como los filtros de estrellas, hay varias opciones de filtros de difracción según la estructura de la grabación en la base del material. Pueden ir desde halos sencillos de dos puntos, de tipo vertical, hasta estrellas de ocho puntos y halos de muchos puntos.

Los filtros para equilibrar la luz, son muy útiles a la hora de corregir las distintas temperaturas de color del sol para producir resultados de aspecto natural en películas compensadas para luz diurna. Pero el sol no es la única fuente de luz capaz de producir matices de color en las fotografías; las lámparas de tungsteno y los tubos fluorescentes también los producen, y estos suelen ser más intensos que los producidos por el sol.

La luz de las lámparas de tungsteno, producen una dominante amarillo/naranja sobre la película fotográfica, en cambio los tubos fluorescentes confieren un matiz verdoso/azulado, para corregir éstas dominantes es preciso utilizar filtros más fuertes que los de compensación de luz, conocidos como filtros de conversión de color. Una de las ventajas de utilizar la luz del flash es que ésta tiene la misma temperatura de color que el sol de mediodía, lo que significa que no es necesario utilizar filtros.

Los Filtros  Polarizadores no afectan al color de la luz,por lo que actuan del mismo modo con cualquier tipo de película.

Se les puede encontrar en dos tipos: PL (polarizador lineal) y PL-CIR (polarizador circular). El lineal es el que se ha usado desde un principio, tanto para máquinas réflex como de visor directo, el circular se inventó con la aparición de los sistemas autofoco y de medición matricial, ya que este tipo de máquinas planteaban problemas de lectura con el polarizador lineal, debido a que las AF utilizan espejos semi plateados o prismas que separan la luz que entra por el visor con la finalidad de calcular la exposición y la distancia de enfoque.

La misión de un filtro polarizador es la de ordenar las vibraciones de los haces de luz y lograr que vibren todos en una misma dirección. El efecto principal consiste en la eliminación de brillos en superficies no metálicas (agua, cristales, vidrieras etc). Igualmente se consigue incrementar la saturación del color obteniendo cielos oscuros, blancos intensos y colores brillantes. Debemos tener en cuenta que el resultado es óptimo cuando la fuente de luz (sol) se encuentra lateral al filtro.
Los polarizadores suelen fijarse en una montura de dos anillos: el interior, de rosca, se monta en el objetivo, y el exterior sujeta el filtro propiamente dicho y es giratorio.

Estos filtros de uso muy difundido, se utilizan cuando la película blanco y negro registra dos colores diferentes en tonos de gris similares dando como resultado imágenes muy chatas y confusas. Este inconveniente se resuelve con un filtro de contraste adecuado, que aclarará un gris y oscurecerá el otro.
Los filtros de contraste más usados son el amarillo oscuro, el naranja y el rojo, y en segunda instancia el azul y el verde.

Filtro amarillo: En general están indicados para fotografía en exteriores. En tomas de paisajes resaltan las nubes y aumentan el contraste de la vegetación; en escenas con nieve mejoran los valores de grises aproximándolos más a la realidad. El amarillo claro es muy apropiado para retratos con luz natural. El medio intensifica el cabello rubio y resulta muy interesante para diferenciar los diferentes tonos de verde de las plantas.

El amarillo oscuro destaca las texturas de nieve, arena etc, también oscurecen los ojos azules y aclaran los labios, penetran en la niebla lejana.

Filtro naranja: Proporciona mayor contraste que los amarillos consiguiendo destacar el blanco de las nubes en el azul del cielo. Es muy apropiado para paisajes y fotos de arquitectura que se precise definir los contornos de los motivos, a la vez que destaca la textura de la madera, Despeja la neblina aclarando los objetos distantes.

Filtro rojo: Produce un efecto surrealista en las fotos de paisaje y arquitectura. Al reproducir el azul en un gris muy oscuro, aumenta el contraste del cielo con las nubes creando un aspecto tormentoso. Resulta idóneo para tomas de alta montaña, ya que elimina prácticamente la bruma. También se consiguen efectos interesantes en escenas al atardecer o a contraluz, pues las transforma en espectaculares claros de luna.

Filtro verde: El verde amarillento es ideal para fotografiar paisajes primaverales puesto que realza el verde claro de los brotes de las plantas. En retratos con luz natural favorece los tonos de la piel y realza el bronceado.

Filtro verde: Conviene utilizarlo para captar paisajes con mucha vegetación, ya que aclara el follaje de los árboles a la vez que logra mayor detalle en las
hojas y riqueza de matices.

Filtro azul: Cuando se realizan retratos con iluminación artificial es conveniente utilizar este filtro, ya que corrige las dominantes rojizas de la luz proporcionando tonos naturales a la piel. Con iluminación natural la piel se oscurece y los labios pintados de rojo, serán casi negros en la copia.

Como sabemos, la luz blanca está compuesta por distintas radiaciones o longitudes de onda de distintos colores, los cuales forman un espectro cromático al cual deberé prestar atención en el momento de utilizar un filtro de color con película blanco y negro.

Decimos que: Cada filtro transmite y aclara la luz de su propio color y detiene u oscurece la luz de los demás colores en una proporción e intensidad que está relacionada con su cercanía en el espectro cromático. Por ejemplo: un filtro amarillo transmite y aclara en términos de grises todo lo que sea de este color y oscurecerá en forma suave o muy intensa a los demás colores, conforme estos se vayan alejando del amarillo en su ubicación dentro de dicho espectro.

Tipos de filtros para blanco y negro
Dentro de diferentes circunstancias fotográficas, podemos considerar el filtrado para oscurecer o aclarar la vegetación y las flores con la intención de crear un contraste adecuado, también reproducir correctamente los tonos de la piel o bien eliminar el halo atmosférico. Los filtros empleados para ello pertenecen a tres categorías:

1- Filtros de corrección
2- Filtros de contraste
3- Filtros para el halo atmosférico

Filtros de corrección: Estos filtros ajustan la luminosidad, con ellos, la copia final presentará tonalidades similares a las esperadas por la retina, son necesarios porque la película y el ojo no tienen siempre la misma sensibilidad. Por ejemplo: un cielo de color azul, fotografiado sin filtro, aparecerá en la copia en un tono demasiado claro, hasta el punto de que fundirá la presencia de nubes en este tono claro restándole protagonismo a las mismas. Un filtro de color amarillo corregirá la tonalidad, guardando la relación que cabe esperar; nada resultará más oscuro ni más claro de lo debido; todo resultará normal dentro de los límites en los que la reproducción en tonos grises de las nubes blancas y del cielo azul puede considerarse como tal. Si deseamos un cielo más oscuro de lo normal, deberemos recurrir a filtros de contraste.

Filtros UV: Son también conocidos como filtros de neblina, los UV absorben los rayos ultravioleta, de forma que a la película sólo le llegue parte de la luz. No producen ningún efecto en el color ni en la exposición de la película, pues dejan paso a toda la luz visible sin obstáculo alguno.
La mayoría de los fotógrafos dejan colocado un filtro UV en forma permanente a los efectos de que además de cerrar el paso de los rayos ultravioleta, protege la delicada parte frontal del objetivo.

Filtros skylight: Si la película utilizada es negativa color y toda la escena queda un tanto azulada, en el laboratorio se la podrá corregir; esto no ocurre con las diapositivas, ya que no existe la posibilidad de corregir en el momento del revelado. El skylight es el filtro adecuado para utilizar con éstas películas y en condiciones de neblina porque no sólo absorben parte de los rayos ultravioleta, sino que también reducen la cantidad de luz “fría” azul y verde que entra en el objetivo, estos filtros se consiguen bajo la denominación 1 A, pero también están los skylight 1 B que son más potentes en cuanto la absorción de luz verde y azul, siendo aconsejados para ser utilizados en zona de montañas o playas donde hay mucha neblina azul e interferencias de ultravioletas.

En su presentación comercial más conocida, los filtros vienen en cristal, montados en un anillo de metal o plástico de distintos diámetros que se enroscan directamente al objetivo.
Son muy duraderos y de cómoda utilización, el tamaño se expresa en milímetros, valor que también aparece indicado en la montura del objetivo.

 ¿Qué hace un Filtro?

Como concepto fundamental, podemos decir que un filtro altera el equilibrio de color de la luz. Las imágenes impresionadas, tanto en blanco y negro como en color, son producidas por los diversos colores de la luz, que incide sobre el motivo, se refleja en el mismo y se proyecta sobre la película.

Todo cambio en el equilibrio de color de la luz reflejada por el objeto cambia los tonos en la película en blanco y negro y los colores en la de color.

"La Arquitectura es Musica Congelada"

Los edificios y paredes no se van, no se mueven.Ésto facilita el que tomemos una foto con muchas mas tranquilidad, el pensar bien lo que queremos y por supuesto, el planear a precisión lo que se va a capturar.

Sin embargo, no por ese hecho tan simple, hemos de pensar que la foto-Arquitectura es por demás sencilla y fácil. Nunca debemos menospreciar tan importante y bella vertiente de la fotografía.

Foto: Oswaldo Gtz.

Los dias nublados son  buenos para tomar fotografía.Éste es un factor que ayuda a la Fotografía de Arquitectura, dado que sombras muy marcadas hacen que la imagen del edificio se deforme y/o no se aprécie adecuadamente.

Foto: Oswaldo Gtz.

La fotografía de Barrido es muy utilizada para tomar a las ciudades (de noche), de ésta manera se aprecian de una mejor manera la iluminación.

El contra luz peculiarmente tarta de capturar de la imagen solo la silueta, es por ello que una fotografía de contra luz es de mejor calidad entre menos se aprecien las caracteristicas de la superficie del objeto.

Éste tipo de fotografía es muy comun cuando se trata de resaltar los contornos de una imagen que es muy conocida o llamativa.

Foto: Oswaldo Gtz.

soy yo: oswaldo gtz.

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"Tengo una Foto Igual a Esa"

Así me respondió un compañero cuando entusiasmado, le mostré la foto de catedral que había tomado apenas unas horas atrás.

Los Fotógrafos profesionales (no solo los apredizes) se enfrentan a cada momento la difícil tarea de obtener una imagen original; el lograr un producto de calidad que asombre, guste e interese a un publico son solo algunas de las tareas que se libran con cada clic en éste  tan competitivo pero bello mundo de la fotografía.

Foto: Oswaldo Gtz.

La presente fotografia es del monumento a los tres pueblos, ubicado por el Blvd. Vildosola.

la peculiaridad de ésta foto es que al momento de tomar la imagen, no se recorrió el rollo fotografico y se volvió a tomar la imagen, es por eso que se vén 4 huecos en la pared ( cuando en realidad solamente son 2).

Foto: Oswald Gtz.

La foto de Arquitectura es fácil de identificar, pero una fotografía con una cámara estenopéica resulta un poco confusa.

Foto: Oswaldo Gtz.

Don Quijote de la mancha, personaje del escritor Miguel de Cervantes, fue llamado a ser plasmado en una de mis fotos estenopéicas.

De igual manera encontramos una imagen prácticamente a silueta, donde no se identifican las caracteristicas del rostro, del libro que trae en su mano izquierda o de la espada enfundada en la diestra.

A ésta foto le hizo falta luz y un mayor tiempo de exposición.

Foto: Oswaldo Gtz.

Foto: Oswaldo Gtz.

Las pruebas seguían y uno más de los  experimentos con mi nueva cámara estenopéica fue el fotografiar a una foto.

Solo que no tomé en  cuenta que la imagen misma reflejaba un destello de luz del foco de mi cuarto, ésto hizo que la imagen tuviera un exceso de luz ( precisamente en mi cara). A esta foto dejé abierto el estenopo ( orificio por donde entra la luz) aproximadamente 8 segundos.

Foto: Oswaldo Gtz.

Un conocido personaje de una caricatura fue uno de mis primeros blancos de disparo con mi cámara estenopéica.Plácton, como se le conoce en el programa de dibujos animados  ( Bob Esponja) es un pequeño ser empeñado en protagonizar al malo de la historia.

Algunos de los problemas con los que me enfrenté a la hora de tomar la imagen, fueron que mi cámara no tiene visor, por lo que no puedo saber con exactitud lo que se toma,además de ello, siempre queda en duda el tiempo que se necesita dejar en exposicion la pelicula foto-sensible dado que no contamos con ninguna clase de exposimetro que nos indique la cantidad de luz que hay en el  ambiente.

Foto: Oswaldo Gtz.

Foto: Oswaldo Gtz.